Карпаты такие далекие но такие манящие будоражили мою душу не один год и вот собравшись с силами и выкраив неделю времени отправился в поход по Вершинам Карпат, тем более что давно мечтал взойти на Говерлу. И вот поезд Харьков — Ивано-Франковск, утро вокзал и конечно знакомство с городом и его архитектурой.

ж.д. вокзал

Ивано-Франковск — административный центр Ивано-Франковской области, значительный экономический и культурный центр на юго-западе Украины. До 1962 года назывался Станислав. Город был основан в 1662 году краковским, а впоследствии польным коронным гетманом Анджеем Потоцким (из известного польского рода), и назван Станиславов в честь отца, великого гетмана коронного Станислава Потоцкого. Город был основан как крепость для защиты от набегов крымских татар и опорный пункт польских магнатов Потоцких в Галиции. В XVIII—XIX веках город был значительным торгово-ремесленным центром Польши.

кафедральный собор

По Первому разделу Польши 1772 г. город отошел к империи Габсбургов (с 1804 года — Австрийской империи, с 1867 года — Австро-Венгрии). После распада Австро-Венгрии в 1918 г. была создана Западно-Украинская Народная Республика.

гордская картинная галерея

Станиславов на протяжении января-мая 1919 г. был её столицей. В мае занят польскими войсками и с тех пор до начала Второй мировой войны — столица Станиславовского воеводства Польши. В сентябре 1939 года занят советскими войсками, переименован в Станислав и включен в состав УССР.

гордская Ратуша

В 1962 году город отметил свое 300-летие и был переименован. С тех пор носит имя выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Ивана-Франка, который неоднократно здесь бывал, писал и читал свои произведения

памятник Ивану Франко

Старая часть города оставила на себе печать прошлого, то там то здесь встречаются здания в европейском стиле, даже трудно себе представить, что ты ходишь по улочкам украинского, а не какого-то европейского города.

улочки Ивано-Франковска

Четыре часа пролетели как один миг, узкие улочки с неповторимыми по своей архитектуре зданиями, церквями и костёлом оставили неизгладимые впечатления, но меня ждали Карпаты, и наша группа, которая собралась в установленное время возле железнодорожного вокзала. Перезнакомившись, мы распределили еду по рюкзакам и в путь к месту начала пешего маршрута в селение Квасы. И вот первые шаги по Карпатам душа ликует о произошедшем и живет ожиданием необычных ощущений и впечатлений. И они сразу же не заставили себя ждать новые виды, высокие ели «смерэки», и вершины манящих гор.

на закате

Вечер подкрался незаметно, спустившиеся с гор облака и моросящий дождь переходящий в ливень, так нас встретили Карпаты, а как говорится дождь в дорогу хорошая примета, но в этих горах она не всегда срабатывает просто здесь осадки бывают практически каждый день, но в глубине души все таки теплилась надежда на то, что наше путешествие будет особенным. С утра, проснувшись и выглянув из палатки, заметили нависшие пунцовые облака и раскисшую от дождя дорогу, но нас это не пугало, а наоборот радовало, так как 30-ти градусная домашняя жара уже изрядно надоела.

раскисшие дороги

Да и желание взойти на вершины Карпат тянуло в путь к первой из них, Пэтросу (2020 м.) который при приближении открывался и становился все грациознее, еще немного и вот она вершина свободная от облаков, хотя с утра все небо было затянуто.

на вершине Петроса

Но это еще не все подняться на вершину пол дела еще надо спуститься по крутому спуску который иногда напоминает собой «веселый спуск» на Кавказе с Черкесского перевала.

спуск с Петроса

К вечеру опять налетели облака и мы ожидали очередную порцию осадков, но кто-то там на небесах сжалился над нами и со следующего утра и до конца путешествия на нас не упало ни одной капли дождя и мы смогли насладиться всеми прелестями Карпат в лучах солнца.

Ночь пролетела как один миг и нас ждала она великая Говерла (2061 м.) символ Карпат и Украины манящая к себе массы людей, и каждый, кто попадает на её вершину, ощущает единство с людской массой находящейся в эйфории от восхождения и это нельзя передать словами это можно только почувствовать присутствуя там.

покорители Говерлы

На ночевку группа спустилась в еловый лес у турбазы «Заросляк» на берегу горной речушки Прутец зарослякский, откуда был запланирован на следующий день переход к загадочному горному озеру «Несамовите». Настало утро лучи солнца пробившись через косматые ветви высоких елей подняли нас и подкрепившись мы отправились в путь к озеру.

рассвет в лесу

Постепенный подъём на протяжении 7 км, переход через заболоченный участок и вот оно, то к чему мы стремились, вечно спокойное и нетронутое рябью озеро «Несамовите».

озеро Несамовитэ

Несамовите – высокогорное озеро ледникового происхождения, расположено в большой впадине на северо-восточных склонах горы Туркул, на высоте 1750 метров над уровнем моря. Слегка согнутая ванна повторяет очертание крутого юго-восточного склона. Длина озера 88 метров, ширина — 45, площадь 3 тыс. кв. метров. Питается преимущественно атмосферными осадками. Зимой замерзает. Дно озера возле южных берегов покрытое валунами, возле северных — распространены песчано-илистые отложения. Южный берег каменистый: на него осыпаются продукты распада скального склона. Морена вдоль противоположного берега покрытая субальпийскими травами, здесь растут горная сосна, жерех и можжевельник. От этого берега Несамовите в последние годы интенсивно зарастает. С южной стороны дно покрыто большими плоскими валунами, а с северного покрывается серым грунтом. Глубина озера по всей площади колеблется в пределах 1-1,5 м. Поверхностного стока Несамовите не имеет, однако ниже моренного вала протекает несколько ручьев. Близлежащая к озеру территория — это необыкновенный и впечатляющий уголок альпийской нетронутой природы: высокие каменистые или поросшие ярко-зеленым пушистым ковром альпийки вершины, глубокие долины образованные старинным ледником с полосками высокогорной зеленой ольхи и долинами некошеных трав, крутые ущелья с выпирающими ребрами каменных складок, ленты тропинок и веселые потоки с кристально чистой водой. Местность возле Несамовитого озера поражает фантастическими доисторическими формами. Пейзаж захватывает и ради таких впечатлений хочется приходить сюда снова и снова. О Несамовитом существует много легенд. Говорят, что если в озеро бросить камень, оно закипит, и путешественника в дороге обязательно застанет ненастье. Другая «правдивая» история рассказывает о том, что возле озера собираются души самоубийц и танцуют. Горе тому, кто попадется в руки нечестивцам. Единственная защита — это звук трембиты, от печального звука которой они бегут. Свято верят в это жители окружающих сел. Говорят, что когда бросить в озеро камень, т.е. потревожить души грешников, то появляется из него белый всадник на белом коне и начинает вокруг гарцевать. Где конь ногой ударит — там отлетают от скал большие куски льда. Тогда выскакивают из водной бездны души грешников, складывают тучи в большие мешки и разлетаются темными тучами от Черногоры на все стороны. Где развязывают сумки — там летит с неба град. А еще говорят, что когда кто-то умирает греховной смертью, то его душа камнем летит в озеро. И тогда тоже все его жители громом и градом из озера поздравляют такой способ пополнения. Соблюдая тишину и все предосторожности мы обошли озеро ведь нас впереди ждали новые вершины и еще одно не менее интересное горное озеро «Бребеняскул» на берегу которого намечалась ночевка.

красные пешеходы

Распрощавшись с «Несамовитым» мы двинулись в путь вдоль бывшей границы Словакии и Польши отмеченной на всем протяжении пронумерованными бетонными пограничными столбами стоящими через 50 метров и датой их установки 1920 год, тем кто их устанавливал памятник надо поставить. На горизонте показался новый двух тысячник гора Ребра, но перед ней еще не менее удивительная по красоте гора Шпицы 1863 метра, но не высотой эта вершина интересна, а природными образованиями-останцами напоминающими собой Долину Привидений в Крыму.

Шпицы

Налюбовавшись видами Шпицов – останцев наш путь продолжился в сторону Ребры 2001 метр а с неё на гору Гутин Томнатик 2016 метров находящуюся чуть в стороне от туристских троп и поэтому не часто посещаемую. Но задачу которую наша дружная группа поставила перед собой — взойти на все высочайшие вершины Карпат надо было реализовывать, да и виды открывающиеся с этой вершины поражали своей глобальностью. Еще мгновение и мы сбегаем с вершины к месту нашей ночевки горному озеру «Бребеняскул» с чистой прозрачной водой манящей в свои объятья.

озеро Бребенеску

Горное озеро Бребенескул самое высокогорное в Украине, расположенное на высоте 1801 метр. Оно, как и Несамовите ледникового происхождения, длина озера составляет 134 м, ширина колеблется от 28 до 44 м, а глубина – 2,8 м. Окружённое крутыми скалистыми берегами озеро питается атмосферными осадками и подземными водами. На последний день было запланировано не менее грандиозное, восхождения на вершины Бребенескул 2035 м., Мунчел 1998 м., Дземброня 1877 м., и конечно же вершина красоты Поп Иван Черногорский 2020 м. начало Черногорского хребта.

Черногорский хребеи с венчающей Говерлой

Гора Поп Ива?н Черногорский (Черная Гора, Черногорец, укр. Піп Іван) — одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Покрыта преимущественно субальпийской растительностью на высоте 1500—1600 м. распространенны кустарники (можжевельник сибирский, рододендрон) и еловые леса.

Обсерватория на Черной горе

Название, по преданиям, гора получила за скалу на вершине, которая была похожа на попа в рясе. Сейчас от скалы остались лишь обломки. На самом же деле более старым названием горы является «Чёрная гора», полученное ею после того, как легендарный Довбуш победил на ней чёрта, или «Чёрную беду». Название же «Поп-Иван» гора получила после описки при составлении карт. Впрочем, учёные до сих пор выясняют, какое название было дано горе изначально… Гора Поп-Иван Черногорский известна главным образом своей обсерваторией «Белый слон», что стоит на самой вершине. Название обсерватория получила, скорее всего, из-за того, что каждую зиму сильно обрастает снегом и льдом, становясь издали похожей на большого белого зверя. Обсерваторию начали строить в 1936-м году, задействовав в её строительстве в основном людей из окрестных сёл. В 1938-м году, 29 июля, состоялось торжественное открытие. Состояла обсерватория из пятиэтажной гостиницы, хозяйственных пристроек и башни с телескопом. Башню венчал 10-ти метровый медный купол, открывавшийся автоматически. В здании была собственная электростанция. Подача воды осуществлялась с помощью двух мощных электронасосов. Башня-ротонда обсерватории была напичкана астрономической техникой, которую вывезли в 1939-м, практически сразу после постройки, сначала в Будапешт, потом в Вену, и только после войны дорогое оборудование вернулось на родину в Польшу.

В 1939-м году здание перешло к СССР. Два года — с 1939-го по 1941-й новая, советская власть использовала обсерваторию по прямому назначению — отсюда запускались радиозонды, велись метеорологические наблюдения. Здесь была организована первая в Советском Союзе высокогорная геофизическая обсерватория и метеостанция. Но с началом войны сюда пришли венгерские войска, устроившие на вершине наблюдательный пункт. После отхода венгров обсерватория так и не продолжила работу. Сменившие их немцы вывезли остатки аппаратуры (самая ценная вещь — астрограф английского производства — попал во Львов, где и хранился до недавнего времени в физическом корпусе Львовского госуниверситета). Академия Наук Украины посчитала ненужной её эксплуатацию.После бурных военных лет здание больше никогда не использовалось по назначению. Медную крышу растащили местные жители, как и все прочее более-менее ценное. Сегодня сооружение потихоньку умирает. Гниют толстые балки, рушатся перекрытия, в окнах гуляет не только ветер, но порой и облака — зрелище потрясающее. Внимательный осмотр и сейчас подтвердит, что перед глазами — чудо техники и богатства. В разрушенной котельной — остатки топки, и, возможно, мини-электростанции. Между толстыми каменными стенами и кирпичной «подкладкой» — трубы отопления, со сложной разводкой, остатками водогонов и прочими техническими наворотами. В комнатах (очевидно, гостевых — среди туристов ходят легенды о гостивших здесь Черчилле и Гитлере) следы от каминов, красивые металлические рамы, под толстым слоем грязи кое-где откопан выложенный «елочкой» паркет. Стены, увы, исписаны именами тех, кто здесь был за последние лет тридцать, каждая комната послужила туристской стоянкой со всеми вытекающими последствиями.Во сколько обошлась бы реставрация такого объекта — представить трудно, может и в миллионы долларов. Впрочем, желающие есть. Ивано-Франковская облгосадминистрация предлагает разместить тут институт лекарственных трав и даже подготовила для этого рабочие чертежи для ремонта здания. Львовский университет хочет создать многопрофильную станцию — для ведения метеорологических, астрономических, сейсмологических и многих других исследований. А вот возведения здесь гостиницы с рестораном можно, вроде бы, не опасаться — в условиях национального парка это запрещено, а значит, пластмассовый мир здесь не победит.

на привале

Но время берёт своё, и осуществлённый когда-то колоссальный дорогостоящий проект разрушается всё больше. Отдохнув и набравшись сил мы отправились на последнюю вершину нашего путешествия гору Ушастый Камень1864 м получившей своё название от каменных истуканов на её вершине, а оттуда вниз в долину реки Дземброня к одноименному селу в окрестностях которого снимался фильм о жизни гуцул «Тени забытых предков», и где нас ждал крайний вечер похода.

деревня Дземброня

Спускаясь к деревне зашли в настоящую гуцульскую калыбу где приобрели настоящий и вкуснейший гуцульский сыр, вурду, брынзу и молоко. Вечер с настоящей гуцульской едой на берегу реки Черемош удался на славу. А с утра нас ждал переезд в цивилизацию – Ивано-Франковск на железнодорожный вокзал где наша дружная компания рассталась.

по дороге в цивилизацию

Не могу припомнить, чтобы мне когда-нибудь было так грустно расставаться с людьми, которых знаешь всего неделю и с местом, где пробыл всего 7 дней.